Инструкция к поиску убежищ ГО

В этой статье мне хотелось собрать материал, который способен помочь в получении как теоретических, так и практических навыков поиска убежищ гражданской обороны.

Я не буду писать о том, как ломать решетки и обходить сигнализацию, вскрывать замки и заниматься прочими разрушениями, — пускай этим премудростям вас научит кто-то другой.

Ну, а если вы уже нашли убежище (и уверены в том, что это именно оно) — всё равно прочитайте статью, чтобы убедиться в своей правоте или обнаружить ошибку до столкновения с ней.

Содержание статьи

1. Вступление:

   • что такое убежище и для чего оно нужно?

   • примеры планов убежищ

   • где располагаются убежища

   • какими они бывают

2. Встроенные убежища

   • признаки убежищ под жилыми домами

   • признаки убежищ под учреждениями и производственными зданиями

3. Отдельно стоящие убежища

   • внешние признаки

   • поиск по спутниковым картам

   • особенности и отличия

   • типичные места расположения

4. Способы поиска

   • из дома (через интернет)

   • в «поле» (прогулки и осмотр из окна транспорта)

5. Основные правила

6. Примеры объектов, ошибочно принимаемых за убежища

I. ВСТУПЛЕНИЕ (теоретическая справка)

Что такое убежище и для чего оно нужно?

Это понятно из названия: в убежищах подразумевается пребывание личного состава (т.е. людей) во время определенных угроз, таких как агрессивные народные волнения, обстрел, бомбёжка, использование врагом ядерного или химического оружия, а также землетрясения или стихийные бедствия.

Строились убежища в 20-м веке, строятся и сейчас.

Люди попадают в убежище через пригодные для этого входы, через них же они покидают убежище после сигнала отмены угрозы. Как можно догадаться, бомбёжка подразумевает разрушения, соответственно вход в убежище может оказаться завален обломками каких-либо зданий и построек в непосредственной близости. Отсюда правило первое и основное:

В КАЖДОМ УБЕЖИЩЕ ЕСТЬ МИНИМУМ ДВА ВХОДА/ВЫХОДА

Примеры планов убежищ

Встроенные (имеют лесенки входа из здания, но также и аварийные выходы за пределы здания):

Отдельно стоящие (не имеют выходов в здания):

Где располагаются убежища?

Логично, что раз эти сооружения предусмотрены для укрывания людей, расположены они там, где есть (или были раньше) люди: жилые дома (жилые районы), производства (заводы, фабрики), учреждения (стадионы, гостиницы, санатории и пансионаты, больницы, поликлиники, детские дома и сады, объекты транспорта — вокзалы и аэропорты, средние и высшие учебные заведения и т.п.), военные объекты.

Из этого нужно сразу же сделать вывод, что в безлюдных местах убежища не строят.

Какими они бывают?

Давайте сразу исключим из рассмотрения объекты, подобные подземным производствам, лабораториям, системам метрополитена крупных городов и т.п. Допустимость использования таковых объектов в качестве убежищ безусловна, но мы сейчас не о них.

Изначально построенные в качестве укрытий от внешних угроз убежища бывают встроенными и отдельно стоящими, а также комбинированными (из нескольких блоков).

II. ВСТРОЕННЫЕ УБЕЖИЩА

Встроенное убежище располагается, условно говоря, в подвале здания. Традиционно имеет не более одного этажа, минимум один вход из здания и, почти со 100% вероятностью, минимум один аварийный выход (достаточно удаленный от здания — об этом расскажу подробнее чуть ниже).

Самый широко распространенный тип встроенных убежищ — поддомные противорадиационные укрытия. Может быть предусмотрен изначально, а может быть подвалом, переоборудованным под убежище.

Как определить, есть ли убежище под конкретным жилым домом?

Способов несколько. Самый дурацкий — спросить: в ЖЭКе, у консъержки, у жителей дома. Равносильный этому метод — зайти в подъезд и глянуть, нету ли таблички

Более хитрый — посмотреть глазами. Смотреть нужно на несколько вещей:

1) Эпоха постройки дома. Так сложилось, что массово идея размещения убежищ под жилыми домами начала обуять умы архитекторов в пору холодной и после великой отечественной войн. Поэтому самый распространенный вид жилого дома с убежищем в подвале — так называемая «сталинка»

2) Подвальные окна. Если в доме есть подвальные окна (всякие решетки, куда лазают кошки, или половинчатые форточки), убежища под ним 99% нет. Но — бывают жилые дома, убежище под которыми занимает не всю площадь фундамента, а лишь часть. Соотв, в этой части подвальных окошек нет.

3) Аварийный выход

Аварийный выход — пожалуй, основной признак убежища под зданием (наравне с вентвытяжками, о них позже), в том числе и под жилым домом.

Для поддомников существует два вида аварийных выходов:

- оголовок с решеткой-жалюзями

- наклонник с дверью и лесенкой (встречается реже), удаленный от здания

Удаление наклонника и вент.оголовка от здания — основной признак того, что перед вами убежище, а не просто подвал.

Как попасть в оголовок — придумаете сами. Что там будет — скорее всего, ржавые скобы, немного (или много) мусора, тесный тоннельчик до подвала, заканчивающийся гермофорточкой (или забутовкой).

Как попасть в наклонник — открыть дверь. За ней будет лесенка, тоже коридор/тоннельчик, в конце — форточка или гермодверь в рост.

4) Вытяжки

Иногда поддомники бывают без вытяжек — когда вентиляции подразумевается осуществляться через всё тот же оголовок аварийника. Но наличие во дворе, помимо аварийника, еще и вытяжек, должно окончательно убедить вас в том, что убежище тут есть.

Всё это, конечно, очень здорово — но поддомные убежища крайне редко бывают интересными (хотя, право, такое случается)

***

Помимо жилых домов, встроенные убежища могут располагаться под зданиями производств, научных институтов, учреждений, транспортных объектов.

Визуальным признаком таких убежищ, кроме аварийников (к слову, здесь они гораздо чаще бывают наклонниками) и вытяжек, может быть возвышение (холм), на котором будто бы стоит здание. Но это скорее исключение.

Выходов и вытяжек у таких убежищ может быть более, чем необходимый минимум. Но стоит отметить, что наличие вентвытяжек для них является почти обязательным условием.

Эти убежища уже с гораздо большей вероятностью представляют интерес, однако в них риск спалиться несколько выше, чем в отдельно стоящих — зачастую «население» здания сверху может спускаться вниз с целью чего-то взять, положить, проверить...

Для того, чтобы с ходу прикидывать, глядя на здание, есть ли под ним убежище, следует уделить некоторое время изучению архитектурных веяний и тенденций интересующих эпох.

II. ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЕ УБЕЖИЩА

Отдельно стоящие убежища представляют из себя построенные под засыпку заглубленные сооружения, этажность которых редко превышает 2 (но чаще всё же остается на значении 1.

Со стороны выглядят как холм с вентвытяжками и несколькими (2 и более) входам/выходами

На спутниковых снимках — пустыри всё с теми же спусками/наклонниками и вентвытяжками.

Иногда крупные отдельно стоящие убежища оборудуются автовъездом — гладким наклонным спуском большой ширины, заканчивающимся довольно большими гермоворотами, которые иногда дублируются обыкновенной гермодверью. Подобные автовъезды хорошо просматриваются со спутника.

Особо часто строятся на обширных территориях крупных производств (заводы), научно-исследовательских институтов и транспортных объектов (убежища железной дороги), иногда встречаются в парках отдыха в черте города, во дворах.

Сверху отдельно стоящих убежищ большой площади иногда возводятся «легкие» строения (бытовки, одноэтажные здания почти без фундамента) или устраиваются автостоянки, площадки автошколы.

Распространенный вид отдельно стоящих убежищ в Москве — так называемые районные убежища. Подавляющее их большинство «в мирное время» занято под склады и стоянки. Часто имеют два этажа.

Ну, и подводя итог всего этого, приведу суммарную сводку способов поиска убежищ.

Поиск из дома (через интернет):

• изучение истории районов города и предприятий, эпох застройки, дат строительства пром.объектов или расширения производств

• просмотр спутниковых снимков с целью визуального поиска отдельно стоящих убежищ

• просмотр распространенного в последнее время и актуального для крупных городов сервиса панорам

• поиск в местной прессе заметок о проводимых иногда конкурсах «лучшее убежище», а также об учения по гражданской обороне в отдельновзятых районах или на предприятиях (зачастую в отчетах может упоминаться факт наличия убежища вплоть до уточнения принадлежности к конкретным зданиям)

Поиск «в поле»:

• пешие прогулки по выявленным дистанционным поиском районам и территориям предприятий, военных объектов

• изучение пространств за окном автобуса или какого другого вида транспорта (напр., железнодорожные убежища можно заметить из электричек)

Основные правила (из которых, как водится, всегда есть исключения):

1. Крайне низка вероятность обнаружения убежищ под зданиями постройки до 30-40хх годов. Также она снижается для зданий постройки позднее, чем 70-е годы ХХ века (всевозможные кирпичные девятиэтажки и панельные 100500этажки, современные спальные районы и тому подобное).

2. Крайне высока вероятность наличия убежищ на территориях крупных советских заводов, НИИ, больниц.

3. У убежища всегда минимум два входа-выхода. Поэтому холм с одним наклонником — скорее всего, погреб.

4. Вентшахты большого размера, даже будучи удаленными от здания, могут не относиться к убежищу, а являться вытяжкой подвала.

5. Аварийный выход убежища предусмотрен для перемещения по нему людей. Поэтому, отсутствие лесенки/скоб внутри вентшахты — верный признак того, что она непроходима (внизу комната с трубой из стены) или проходима с затруднениями (потребуется разобрать часть вент.системы: клапан или УЗС — универсальную защитную секцию)

6. Иногда типичные для убежищ оголовки или вытяжки-"грибы" могут относиться не к убежищам, а к теплотрассам. Определить это можно по запаху — теплотрасса пахнет тёплым сухим воздухом, трубами и изоляцией труб. Вообще, нюхать вентшахты очень полезно — зачастую запах может не только рассказать, но и предупредить (как в случаях с размещением кафе в убежищах и подвалах)

Не следует опрометчиво принимать за убежища:

1. Холмы с люками и торчащими трубами. Скорее всего, это резервуары для воды.

2. Огороженные территории с ничем, и лишь маленькая будка посередине. Скорее всего, это артезианская скважина, водозабор.

3. Придорожные холмы с бетонированным монументальным входом (допустим также вариант одинокой железной будки). Скорее всего, это — НУП (необслуживаемый усилительный пункт), там ничего нет, лишь провода и сигнализация.

4. Узлы связи военных, командные пункты. Нууу... конечно, они являются в некотором роде убежищами, но лишь в последнюю очередь :) Изначально их строительство предусмотрено в таком защищенном варианте для сохранности аппаратуры и специалистов, на ней работающих в том числе в мирное время.

Ну и самая последняя просьба ко всем начинающим и продолжающим диггерам:

НЕ НАЗЫВАЙТЕ УБЕЖИЩА СЛОВОМ «БУНКЕР»!

Благодарю за внимание.

Надеюсь, статья окажется полезной.

Принимаются замечания и корректировки.

Опубликовал: Сергей Кошенко

Я долго искал интересную статью про фотографию под землей, но всё, что я нашел, это всего лишь несколько статеек про фотосъемку в природных пещерах, где на фоне весьма качественных картинок очень размыто и в общих чертах почувствуется как эти самые снимки получить. В силу этих обстоятельств я решил написать о том, как я снимаю под землей. Может быть у вас есть или вы видели где-то полезную информацию по данной теме? Буду очень рад, если поделитесь.

Мне кажется, данный текст будет интересен новичкам в данном деле, но может быть и искушенный фотограф найдет что-то интересное для себя.

Первое, о чем следует упомянуть — фотосъемка происходит при весьма скудном освещении, а чаще всего при полном его отсутствии. Как известно, фотографическую картинку рисует именно свет. Под землей имеется уникальная возможность в полной мере самостоятельно определять какой это будет свет, его температуру и интенсивность.

Выбор фотооборудования

Я решил описать этот момент в формате среднестатистического фотографа-любителя, у которого нет доступа к топовой фототехнике мировых производителей, но и съемка «мыльницей» осталось в далеком прошлом. В данный момент я снимаю камерой Pentax K-r. Выбор пал на нее в силу хороших показателей матрицы, лучших в ценовом диапазоне камеры (с техническими характеристиками датчиков этой камеры, а также других вы можете ознакомиться здесь), наличие режима Live View, хорошей совместимости с советской мануальной оптикой под резьбу М42 через весьма нехитрый и дешевый переходник.

Объективы

В основном для фотосъемки под землей используются «фишаи», сверхширокоугольные и широкоугольные объективы с фокусным расстоянием порядка 8-20 мм. Если отбросить дорогостоящие объективы топовых производителей, то на постсоветском пространстве, по моим личным наблюдениям, в ходу можно выделить следующие модели:

• МС ПЕЛЕНГ 3,5/8

• MC Zenitar Fisheye 2,8/16

• Sigma 10-20 mm f/4-5.6

• Tokina 12-24mm f/4

• Samyang 8mm f/3.5 Fisheye

Как ни странно, но длиннофокусный объектив так же может помочь вам сделать хорошие снимки. Например, снятый на фокусном расстоянии 200 мм туннель метро, уходящий вдаль, будет выглядеть очень эффектно.

Киев, строящийся канализационный коллектор, 2011 | 15 сек., f/22, ISO 200, ФР 200 мм | рабочее освещение

Штатив

Наличие штатива обязательно! Снимать придется на длинных выдержках порядка 30 секунд, а иногда и больше. Места, которые мы снимаем относятся к труднодоступным, а порой даже экстремальным и следует воздержаться от покупки громоздкого штатива. Наиболее подходящим будет трипод из композитных материалов или карбона. Он, конечно, не дешевый, но снимать с ним одно удовольствие. Штативы при данных условиях съемки очень часто приходят в негодность: забиваются грязью и пылью, падают в глубокие пропасти, гнуться и ломаются. Поэтому при выборе штатива будьте готовы, что, возможно, вскоре вам придется с ним расстаться.

Дополнительное оборудование

Не лишними для фотосъемки под землей окажутся пульт дистанционного управления или спусковой тросик. Эти устройства позволят вам использовать режим BULB на фотокамере. Не лишним будет наличие «уровня» который ставится в башмак для вспышки и позволяет выровнять фотоаппарат по горизонтали в сложных условиях.

Свет

Это самый важный элемент вашей экипировки. Можно сделать хорошую фотографию на «мыльницу» имея хорошие осветительные приборы, но невозможно сделать красивый снимок имея лишь один слабый диодный фонарик.

Мы сейчас не берем в расчет «американский» способ подземной фотосъемки, когда по подземелью расставляется множество вспышек с разным ведущим числом, они синхронизируются, и фотограф нажимает кнопку спуска.

Гораздо интересней (и дешевле, что немаловажно) работать с техникой «световое перо». На длинной выдержке объект съемки высвечивается «световой кистью» — фонарем или другим источником освещения. Вспышки в этом деле тоже лишними не будут. Любой источник света, который оказался с вами, можно использовать, комбинируя тем самым источники освещения с разной температурой света, но об этом позже.

«Направленные» источники света — это фонари. Подойдут в принципе любые мощные светодиодные фонари (Fenix, EagleTac, Trustfire) желательно наличие большого числа режимов силы освещения. Желательно Чтобы в комплекте с фонарем у вас были диффузионные фильтры и линзы. «Галогенки» — мощные фонари-прожекторы на лампочках накаливания. Они, конечно, тяжелые и неудобные, но дают приятный «тёплый» свет.

«Рассеянные» источники света — карбидные фонари, газовые лампы, свечи.

Можно также применять светофильтры разного цвета (красные, зеленые, синие, желтые) для освещения отдельных элементов. Главное — не переусердствовать, кадры, в которых больше трех разных цветов, выглядят пересыщенными.

Условия фотосъемки

Снимаем, как правило, в грязи, пыли, часто по-пояс в воде. Холодно, мокро, темно. Вы можете простудиться или пораниться. Фотоаппарат может упасть с неустойчивого штатива в воду. Позаботьтесь о защите дорогостоящей фототехники и себя. Здесь все зависит от конкретной ситуации, и об этом можно написать еще одну не менее объемную статью.

photo by Bushmaster

Композиция

Перед началом фотосъемки необходимо прогуляться по пещере для поиска удачных ракурсов, удобных и безопасных мест съемки.

— Наиболее выйгрышно смотрятся развилки подземных ходов и уходящих в даль туннели.

Киев, служебно-соединительная ветка метро, 2011 | 20 сек., f/16, ISO 200, ФР 16 мм | рабочее освещение

— Для того, чтобы показать масштаб большого зала можно поставить в кадр человека и подсветить его контровым светом, тогда видно будет лишь человеческий силуэт.

Киев, заброшенный пороховой погреб, 2011 | 30 сек., f/5.6, ISO 200, ФР 16 мм | диодный контр-свет

— Удачно смотрятся отражения свода в водной глади, для этого следует просвечивать лишь свод, избегая попадания светового пера на воду.

Киев, коллектор ручья Скоморох, 2010 | 15 сек., f/5.6, ISO 80, Olympus c-770UZ | Карбидка + диодный свет

— Воду также можно подсвечивать, погрузив в нее фонарь. Водные потоки выглядят очень динамично на длинной выдержке.

— Также удачно смотрятся уходящие вверх шахты и колодцы.

Киев, дренажная система, 2011 | 30 сек., f/12, ISO 200, ФР 16 мм | карбидка + диодный фонарь

— Туман или пар в подземельях, несомненно, мешают. Но иногда может послужить для создания хорошей фотографии, если грамотно поставить свет. Фантазируйте.

— Если вы снимаете длинный туннель, не нужно постоянно ставить камеру четко по центру. Если вы повернете ее немного влево, либо вправо кадр будет выглядеть удачнее. Ощущение туннеля «улетающего в даль».

Киев, коллектор ручья Неводничи, 2011 | 30 сек., f/8, ISO 200, ФР 16 мм | диодный контр-свет + карбидка + фиолетовая подсветка переднего плана

Начинаем снимать!

После того, как вы выбрали удачный ракурс и безопасное место для съемки, в месте, где вашу камеру не заливает каплями воды с потолка, следует достать ее из сумки и закрепить на штативе. Если на улице холодно, а под землей тепло, не спешите доставать фотоаппарат. Пар моментально начнет конденсироваться на корпусе и линзе объектива. Подождите пока камера немного прогреется, чтобы избежать запотевания стекла.

— Для того, чтобы захватить в кадр все, что вы хотите рекомендуется использовать режим Live Viev. В темноте пользоваться видоискателем неудобно.

— Для фокусировки необходимо подсветить объект съемки. Если же вы используете сверхширокоугольный объектив можно отключить автофокусировку и поставить объектив на бесконечность.

— Установите ручной режим съемки, диафрагму 5,6–8, минимальное значение ISO, выдержку 30 секунд и попробуйте высветить туннель.

— Ваш первый подземный кадр готов :)

Работа со светом

Как писалось выше свет — это, пожалуй, самый важный элемент для подземной фотосъемки. В принципе, для фотосъемки под землей, как в условиях урбанистической среды, так и в фотосъемке природных пещер, возможны два подхода:

— съемка в полной темноте. Когда только вы определяете что, откуда, когда и как интенсивно будет светить;

— фотосъемка при работающем рабочем освещении (туннели метрополитена, всяческие подземные стройки, шахты и рудники). Здесь вы так же можете комбинировать тёплый свет ламп накаливания с диодным светом, который имеет другую световую температуру.

Кривой Рог, шахта «Родина», 2011 | 30 сек., f/22, ISO 200, ФР 16мм | диодный фонарь + рабочее освещение

Фотосъемка в полной темноте

Для фотосъемки в полностью неосвещенном помещении можно использовать один или больше источников света. Конечно же лучше снимать с кучей разной подсветки: фонарями на штативах, вспышкой, карбидкой, газовыми лампами, набором свето-фильтров. Но, если у вас с собой только один фонарь, вы также можете сделать весьма неплохие фотографии.

— Вы можете высвечивать картинку фрагментами, перебегая с места на место во время длинной выдержки. Во время смены позиции следует выключить фонарь.

с. Якушинци, заброшенный комплекс РВСН «Двина», 2011 | 30 сек., f/5.6, ISO 200, ФР 16 мм | фонарь с галогеновой лампой

— Используйте контрсвет и максимально закрытые диафрагмы.

— При просвете туннеля, уходящего вдаль, старайтесь держать фонарь как можно ближе к стенкам туннеля для того, чтобы на снимке более отчетливо было видно рельеф и фактуру туннеля.

Одесса, заброшенные шахты по добыче известняка, 2011 | 30 сек., f/5.6, ISO 200, ФР 16 мм | диодный фонарь

Работа с многими источниками освещения намного сложнее, так как нужно определить как их разместить, насколько интенсивным будет свет, какого цвета он будет, как различные цвета будут смешиваться.

Киев, коллектор Железнодорожный, 2010 | 15 сек., f/5.6, ISO 80, Olympus c-770UZ | карбидка + диодный свет + зеленый светофильтр

— Передний план лучше всего подсвечивать рассеянным светом, а даль контрсветом.

— Экспериментируйте с температурой света и цветом. Например, если стену подсвечивать жёлтым светом карбидной лампы и параллельно фиолетовым светом дешевых китайских диодов, то на фото фиолетовый будет плавно переходить в розовый, а затем в жёлтый.

Киев, коллектор ручья Неводничи, 2011 | 30 сек., f/8, ISO 200, ФР 16 мм | диодный контр-свет + карбидка + фиолетовая подсветка переднего плана

Фотосъемка в освещенных помещениях

— Для того, чтобы избежать пересвета от лампочек накаливания, рекомендуется максимально зажать диафрагму и контролировать экспозицию с помощью выдержки.

Киев, недостроенная станция метро «Львовская брама», 2011 | 20 сек., f/12, ISO 200, ФР 16 мм | рабочее освещение + свет поезда

— Обращайте внимание на тени, которые отбрасывают предметы вокруг.

Киев, недостроенный туннель метро, 2011 | 30 сек., f/16, ISO 200, ФР 16 мм | рабочее освещение

Также вы можете комбинировать все выше написанное :)

Удачных вам снимков!

Опубликовал: Порядочный Гражданин

Современный фонарик — обязательный помощник в любом деле. Но, к великому сожалению, не бывает универсального фонаря, который работал бы отлично в каждой ситуации. Прежде чем углубляться в изучение характеристик, сначала стоит определиться, где и для чего фонарь будет использован. Можно условно разделить их по сферам применения (для охотников, для пешего туризма, ежедневного ношения и тд) и конструктивным особенностям (налобные, наключные, поисковые, подствольные..) Многие производители уже разделяют свой модельный ряд по категориям, ведь в одном классе выбрать будет гораздо проще, чем рассматривать все модели хаотично. Когда с задачами фонаря все ясно, можно начинать разбираться в технических характеристиках.

Один из главных компонентов фонаря — светодиод. Уже прошли времена, когда использовались лампы накаливания и их вариации. КПД и срок службы LED ушли далеко вперед, поэтому сегодня гонка между производителями связана напрямую с выпуском все более совершенных и эффективных светодиодов.

Первая характеристика фонаря — это общий световой поток (Output).

Он измеряется в Люменах (Лм), причем общепринято обозначать его в двух вариациях — LED люменах и ANSI. Значение LED люмен позволяют понять, насколько высока мощность связки светодиода и электроники на самом ярком режиме яркости и полностью заряженных элементах питания. Значение по стандарту ANSI уже более актуально, потому как учитывает мощность светового потока на выходе из фонаря, с учетом потерь на отражателе, стекле и других деталях (поэтому оно будет всегда отличаться в меньшую сторону). Кроме того, измерение по этой методике производятся с 30 по 120 сек. работы, что позволяет учитывать просадку элементов питания, работу теплоотвода и электронной цепи. Известные и крупные производители придерживаются методике измерений по ANSI, чтобы их продукцию было проще сравнивать между собой. Это вовсе не является обязательным условием, но позволяет понять, что изготовитель не лукавит с заявленными характеристиками и ему нечего скрывать. У большинства же дешевых и низкокачественных поделок на упаковке просто указано значение в люменах, причем часто оно бывает взято «с потолка» — например, по максимальным значениям из документации светодиода. Сразу уточним, что мощность фонаря не является гарантом его дальнобойности, поэтому выбирать только по этому показателю не стоит. Второй главный параметр для выбора — пиковая сила света (Peak Beam Intensity) — измеряется в канделах (Кд) и обычно указывается как часть стандарта ANSI.

Если по «люменам» мы узнаем о мощности всего светового потока, то канделы позволяют судить о силе света в самом его центре.

Эта величина связана с мощностью, но по большей части - с физическими размерами отражателя, линзы и светодиода. Даже если вы не знаете никаких технических характеристик, определить класс дальнобойности для фонаря можно и по внешнему виду — чем крупнее и глубже отражатель, тем выше будет сила света и дальнобойность. Со светодиодом наоборот — чем он меньше, тем лучше фокусируется. Но важно помнить, что чем мельче сам светодиод, тем и меньшую мощность в люменах он будет выдавать. По значению силы света рассчитывается полезная дальность светового луча (Beam Distance). По стандарту ANSI её принято указывать до значения в 0.25 люкс.

К примеру, если у фонаря указано 200 метров дальнобойности по АНСИ, это значит, что на краю этой дистанции освещенность будет примерно соответствовать освещению от Луны в безоблачную ночную погоду.

Итак, мы рассмотрели основные показатели, формирующие свет от фонаря. Но давайте поподробнее остановимся на других нюансах, которые помогут сделать правильный выбор. У большинства фонарей свет формируется с помощью отражателя. В некоторых случаях, вместо гладкой зеркальной поверхности, используют текстурированный, «мятый» рисунок (его еще называют апельсиновой коркой, orange peel reflector). Сделано это для того, чтобы размыть центр светового пятна и сделать переход к боковой засветке более плавным (это часто применяется в налобниках и небольших карманных моделях). Второй случай применения — чтобы убрать артефакты многокристальных светодиодов (у таких в центре светового пятна бывают затемнения и цветовые искажения, что просто не эстетично).

Фонарь с текстурированным отражателем

Фонарь с «мятым» отражателем стоит выбрать, если вы планируете использовать его на ближних дистанциях, т.к. он делает форму луча визуально шире и комфортнее. В этих условиях гладкий отражатель может создавать сильный пересвет по центру, с резким переходом к боковой засветке.

Помимо стандартных отражателей в фонарях часто можно встретить TIR-оптику. Свет,распределенный TIR линзой обычно имеет более четкие границы, чем при использовании отражателя с такими же габаритами.

Фонарь Eagletac MX30L4XC, который использует TIR- линзы BICOM

Более того, в одном и том же размере TIR часто встречаются сразу несколько разновидностей оптики, которые формируют очень разный световой пучок. (например, овальный или квадратный). В промышленных масштабах изготовление таких линз стоит дешевле, чем отражателей с качественным покрытием, поэтому TIR часто используют в бюджетных моделях.

Отдельно отметим фонари с изменяемой фокусировкой — они наверняка знакомы многим читателям. Такая оптическая система может показаться более универсальной, однако в дешевых фонарях она может терять до половины светового потока, не говоря о сомнительной ударо- и влагостойкости. Лишь немногие брендовые производители выпускают фонари с зумом высокого качества.

Теплый или холодный свет, какой выбрать?

В фонарном мире существует три основные градации цветовой температуры — теплый, нейтральный и холодный. Тёплый свет (Warm White) — напоминает свет от обычной лампы накаливания. Цветовая температура ~ 2500-3500К. Он используется при наличии в среде внешних помех (дым, туман, снег, мутная вода). Он меньше всего отражается от взвешенных частиц, позволяя рассматривать объекты сквозь них. Фонари с теплым светом часто используются сотрудниками МЧС, пожарными, а также дайверами и поклонниками подводной охоты. За счет меньшего отражения свет от такого фонаря будет казаться менее ярким, чем от нейтрального или холодного, поэтому при выборе дальнобойного или поискового фонаря с теплым светом следует выбирать с запасом мощности. Нейтральный свет (Neutral White) — это ~3500-5000К и примерно соответствует солнечному свету в полдень. Это наиболее универсальный оттенок света, который более точно передает цвета. Наиболее популярные категории фонарей с нейтральным светом — налобные фонари, небольшие карманные EDC и туристические. Холодный свет (Cool White) ~ 5500-7500К — это дневной свет с долей голубого неба. Цветопередача у холодного света невысока и возможны цветовые искажения, особенно в теплой части спектра. Холодный свет имеет больший контраст при освещении удаленных черных объектов, таких как мокрый асфальт, темная почва. Фонарь с таким светом выглядит заметно ярче, особенно если он хорошо сфокусирован, поэтому многие производители ограничиваются использованием светодиодов с холодным светом. Однако, работать в тумане или под водой с таким фонарем будет некомфортно, ровно как и читать книжку — будет сильно бить по глазам отраженным светом. Поэтому наиболее востребованным такой свет будет в дальнобойных поисковых фонарях или в устройствах с небольшим количеством люмен (например, наключные фонари, маяки) В последние годы появился отдельный класс фонарей со светодиодами повышенной цветопередачи (HI-CRI) Обычно это светодиоды компаний Nichia и Cree, которые имеют цветовую температуру от 3000К до 5000К.

В отличие от стандартных мощных светодиодов, цветность изображения будет заметно выше (т.е. красный свет будет ярко красным, синий — ярко синим и тд). Кроме того, в таком свете очень хорошо видна разница между оттенками одного и того же цвета. Это может пригодиться электромонтажникам, при проведении фото и видеосъемки и т.д. HiCRI светодиоды при своих достоинствах обладают меньшей мощностью, поэтому особенно популярны модели фонарей, где таких светодиодов сразу несколько.

Время работы фонаря.

Под временем работы по стандарту ANSI принято считать продолжительность, в течение которой яркость фонаря снижается до 10% от первоначальной. Яркость многих фонарей начинает снижаться сразу после включения, поэтому если для ваших целей требуется неизменный уровень светового потока, стоит обратить внимание на уровень его стабилизации в описании к модели. Видов стабилизации яркости фонаря выделяют три — полная, ступенчатая и линейная.

Фонарь с линейной стабилизацией во многом схож с работой привычного на лампе накаливания — яркость будет медленно снижаться по мере разряда батареи. Это вовсе не значит, что фонарь с таким типом работы будет не интересен. Некоторые предпочитают модели с такой сменой яркости, т.к. им проще рассчитывать время и замену элементов питания. К тому же «тлеть» в минимальном режиме работы на севших батарейках такие фонари могут очень долго.

Полная стабилизация встречается в дорогих моделях и из названия понятно, что яркость остается неизменной. Тем не менее ошибочно было бы полагать, что фонарь, скажем, с заявленной мощностью 26000 люмен будет светить указанное время работы. Очень часто фонарю все равно приходится понижать яркость по срабатыванию термодатчика или для экономии заряда элементов питания.

Фонарь со ступенчатой стабилизацией является промежуточным вариантом между двумя другими типами. Яркость фонаря стабилизирована до определенного значения напряжения в схеме, а потом электроника снижает яркость на 20-40% и продолжает стабилизировать до следующей точки. В этом случае, вы получаете в качестве плюсов полную стабилизацию внутри одного из режимов, и увеличение времени работы.

Драйвер фонаря Olight со стабилизацией яркости, и “драйвер” китайского дешевого фонарика.

Материалы корпуса, ударопрочность и влагостойкость

Фонарь — это рабочий инструмент, с которым принято обращаться не столь бережно. Поэтому корпус должен выдерживать все тяготы современной жизни, которые на него обрушатся. Значительная масса качественных фонарей выпускается в корпусе из алюминия Т6061, но не всегда использование металла оправдано. В частности, при производстве маломощных и ультралегких налобников для бега или мелких бытовых работ, наключных или кемпинговых фонарей, широко используется пластик. Это позволяет снизить вес изделия, использовать сложные формы корпуса, а также экономить на стоимости производства. Обычно, немного алюминия или меди в конструкции все же присутствует — для охлаждения тепла, излучаемого светодиодом. Но мощность таких фонарей редко превышает 100-200 люмен, поэтому если Вы увидели фонарь намного более мощный, то стоит задуматься о его надежности. Нержавеющая сталь часто используется в отдельно взятых деталях — ударных кромках, клипсах и карабинах. Такие детали увеличивают общий вес фонарика, но иногда спасают, например, при падении с большой высоты (алюминий более мягкий и может помяться, а пластик просто лопнуть). Так как фонари, как и ножи, представляют зачастую коллекционный интерес, их корпуса могут быть изготовлены из титана, меди, карбона, латуни и других материалов. Подавляющее большинство современных мощных фонарей используют медь во внутренних деталях конструкции, которая помогает быстрее отводить лишнее тепло от светодиодов.

Мощный светодиод Luminus SST-50 деградировал вследствие плохого теплоотвода.

Чтобы правильно подобрать фонарь под условия эксплуатации, следует обратить внимание на показатели Ударопрочности и Влагозащищенности. Если в спецификации фонаря указана ударопрочность — 1 метр, это значит, что он, вместе с установленными элементами питания, может выдерживать периодические падения с такой высоты без риска выхода из строя и потери герметичности (разбирается и собирается без применения инструментов, не покрыт трещинами и разломами).

Классов влагозащищенности несколько:

• IPX-0 — Защита от попадания влаги отсутствует.

• IPX-1 – Вертикально капающая вода не должна нарушать работу фонаря.

• IPX-2 – Вертикально капающая вода не должна нарушать работу фонаря, если его отклонить от рабочего положения на угол до 15°.

• IPx-3 – Защита от дождя. Брызги падают вертикально или под углом до 60° к вертикали.

• IPX-4 – Фонарь выдержит падения брызг воды со всех сторон.

• IPX-5 – Фонарь выдерживает поливание струёй воды с любого направления.

• IPX-6 – Фонарь нормально выносит столкновение с морскими волнами, кратковременное частичное погружение в воду или сильные струи воды с любой стороны.

• IPX-7 – Фонарь кратковременно погружается на глубину 1 метр. (Постоянная работа в погружённом режиме не предполагается).

• IPX-8 – Фонарь погружают на глубину более 1 метра на 4 часа. (Максимально допустимая глубина указывается дополнительно — обычно до 2 метров для ручных фонарей, и 10-100 метров для специализированных подводных моделей)

Если условия эксплуатации предполагают частые контакты с жидкостями, лучше выбирать модели с IPX-6, 7 или 8. Для бытовых нужд, а также для налобников, будет вполне достаточно защиты IPX-4.

Элементы питания. Li-Ion или AA?

Одними из главных критериев выбора фонаря будут тип и количество элементов питания. В настоящее время все еще выпускаются модели на «обычных» щелочных C, D, AA и AAA батарейках. Но в последние годы стало появляться все больше фонарей на основе Li-Ion и LiFePo4 элементах питания, таких как 16340, 18650, 26650. Возникает вопрос — какие выбрать?

1) Для ежедневного пользования — выбирайте аккумуляторы.

Если Вы планируете пользоваться фонарем очень часто, для повседневного ношения в качестве EDC — выбирайте аккумуляторы или перезаряжаемые модели фонарей. Они сэкономят вам деньги в долгосрочной перспективе и предложат ряд преимуществ в плане производительности. Это относится к таким категориям фонарей как EDC, наключники, налобные и велофары.

2) Для долговременного хранения — выбирайте литий.

Если фонарь долгое время лежит в машине или на даче — следует выбирать Li-Ion или LifePo4 элементы питания. У данной химии минимальный саморазряд, поэтому ваш фонарь будет готов к бою даже спустя годы хранения. Среди одноразовых элементов распространены 3-вольтовые батарейки CR123A, а также, в меньшей степени, LiFeS2 элементы в стандартных АА или ААА размерах. Срок хранения таких элементов питания может превышать 10 лет.

3) Для дачи и дальних походов — выбирайте АА и ААА.

Обычные пальчиковые и мизинчиковые батарейки уже морально устарели, но не стоит забывать, что по распространенности в магазинах им пока что нет равных. Если Вы используете фонарь на АА или ААА, Вы всегда сможете приобрести их в ближайшей торговой точке. Кроме того, батарейки из фонаря могут пригодиться и в другом оборудовании (к примеру, ААА из наключника может спасти ситуацию, когда разрядился брелок сигнализации авто).

Многие компании довели технологии до состояния, когда фонарик на обычной АА может обеспечивать большую мощность и время работы. В частности, Zebralight делает отличные инструменты для освещения, в которых используются обычные щелочные батареи.

Итак, мы рассмотрели многие критерии выбора фонарика, по которым Вы сможете сделать осознанный выбор среди всего многообразия продукции. Отнеситесь к выбору вашего помощника повнимательнее, чтобы он смог приносить положительные эмоции многие годы.

Опубликовал: Тёма Ривер

Какие звания существуют на EmrusTrip и как их получить ? Это довольно распространённый вопрос, сегодня я вам расскажу что нужно для получения уровня и звания.

УРОВНИ

Чтобы получить доступ к обсуждению постов и к Групповым Рейдам и многим другим фишкам, вам нужно достичь определённый уровень а именно 4

--------------------------------------------------------------

Уровень Баллы

Уровень 1 0 баллов

Уровень 2 15 баллов

Уровень 3 75 баллов

Уровень 4 250 баллов

Уровень 5 500 баллов

Уровень 6 1500 баллов

Уровень 7 5000 баллов

Уровень 8 15 000 баллов

Уровень 9 50 000 баллов

Уровень 10 100 000 баллов

--------------------------------------------------------------

Как получить баллы за, которые начисляется уровень ?

Ответ довольно простой вам нужно участвовать в жизни проекта и публиковать интересные посты с хорошим описание и хорошим фото.

Дальше если ваш пост наберёт 9-12 рейтинг. То ваш пост автоматически попадает в обсуждения, там уже все пользователи оценивают ваш пост от +0 до +5 именно они и копятся в баллах. Также баллы начисляются автоматически раз в две недели в зависимости от вашего актива от 2 до 4 баллов.

ЗВАНИЯ

Как получить звания ?

Званий не так уж и много на проекте и получить их достаточно сложно.

Существует всего 5 званий для пользователей проекта.

----------------------------------------------------------------

Звания Обычных USEROW

1. ▨︎-Серебро

2. ▨︎-Золото

Эти звания светятся у обычных зарегистрированных пользователей.

Золото получает user от модераторов.

--------------------------------------------------------------

1. HOLZ

2. PRO

3. TUR

4. INFORM

5. EXPERT

--------------------------------------------------------------

Особые звания, которые получают участники допущенные к внутренним делам проекта.

✯-НБО

✯✯-Ст.НБО

✯✯✯-Гл.НБО

--------------------------------------------------------------

Чтобы получить хотя бы первое звание нужно быть не только активным пользователем но и писать месячный виварий содержащий историческо информативный материал. Или написать историческо информативный пост и отправить его с пометкой администрации, там уже администрация проекта решит давать вам звание или нет!

Такие звания как MODER ADMIN и другие не предназначены для обычных пользователей проекта, это сугубо административные звания.

1. Что лучше всего из одежды на походе?

Ну, во-первых, то что не жалко, т.к. есть вероятность что вещь можно порвать, испачкать и тд и тп. Во-вторых, чтобы не было ярких цветов, цвет одежды должен соответствовать окружающему пейзажу: день, ночь, зелень, бетонные стены, снег; естественно для всего этого Вы уже понимаете что необходимо. И наконец одежда должна быть удобной для бега (; Сумки (носимые в руках) исключены, рюкзаки только при очень большой необходимости.

2. А объект то охраняется, что нам будет?

В лучшем случае отпустят, а в худшем изобьют, шутка, заберут в отделение. Вести себя стоит спокойно, делать удивленный вид и говорить, что не знали, что находиться здесь нельзя. Можно сказать что заблудились. Если спросят зачем фотографировали, то отвечаем: "Я фотограф, снимаю для личных целей", если совсем язык развязан можно рассказать про УрбанАрт, после чего человек "старого поколения" просто плюнет и пошлет нас куда подальше - мирно уходим, не забыв сказать "До свидания". Возможен расклад когда попросят удалить фотографии, если видим что нуб, пытаемся обмануть, учить не буду как, иначе удаляем. Нарываться нам не зачем, один хрен вернутся можем (;

3. Как вести себя на самом объекте?

На объекте ориентируемся по ситуации, если возможность есть изучаем все максимально возможно, если нет, то действуем быстро - передвигаемся и фотографируем, не упуская из обзора окружающую обстановку.

4. Что делать если появился(ись) кто-либо на объекте?

Спрятаться, если есть возможность, если нет - присесть или уйти с открытой местности. Далее тщательно изучить появившегося человека, возможно это такой же как и Вы, или бомж -теплотрасник, или же наркоман, еще возможный вариант готы, они любят проводить время на такого рода местах.

5. Что делать если этот(эти) кто-либо заметил(и) меня?

Они против вашего пребывания на объекте? Тогда оценивайте силы, но лучше всего убежать в безопасное место, например за какой либо забор, и оценить дальнейшую ситуацию.

6. Как уходить с объекта?

Тем же путем, что и пришли, Америку не откроете.